وصفات الكوكتيل والمشروبات الروحية والبارات المحلية

Le Grand Fooding 2013 يوحد أفضل ما في باريس ولوس أنجلوس

Le Grand Fooding 2013 يوحد أفضل ما في باريس ولوس أنجلوس

تجمع اثنتان من عواصم تذوق الطعام في العالم قواها من أجل نزهة حضرية نابضة بالحياة وغير تقليدية

تتحد باريس ولوس أنجلوس للاحتفال بالتقدير المتبادل.

بعد أربع سنوات في نيويورك السنوي لو جراند فودنج سينتقل الحدث إلى لوس أنجلوس في 26 و 27 أبريل. ستقام النزهة الحضرية ، التي ستتميز بالتعاون بين بعض أفضل الطهاة وألمعهم في كل من باريس ولوس أنجلوس ، أمام The Geffen Contemporary في متحف الفن المعاصر ( MOCA) في وسط مدينة لوس أنجلوس. سيضم الحدث الذي يستضيف 650 شخصًا في الليلة أيضًا أفضل منسقي الأغاني ومصممي الجرافيك (بما في ذلك فنان الشارع شيبرد فيري) من كلا المدينتين.

ومن بين الطهاة الباريسيين المشاركين جان فرانسوا بييج (مطعم جان فرانسوا بييج) وإيناكي إيزبيتارت (لو شاتوبريان) وغريغوري مارشان (فرينشي) وسفين كارتييه (ساتورن). الشيفات نانسي سيلفرتون (موزة) ، Ludo Lefebvre (تروا ميك) ، روي تشوي (كوجي باربكيو) ، جوزيف سينتينو (باكو ميركات) ، الأردن كان (الطب الأحمر) ، وكارولين سبينس (شاتو مارمونت) سيمثل لوس أنجلوس.

وفقًا لممثلة الحدث آنا بولونسكي من Le Fooding ، فإن بعض أكثر عمليات التعاون المتوقعة تشمل "بيتزا صالحة للشرب" من إعداد Piège و Spence والتي تهدف إلى إعادة تفسير "طبق طعام الشارع الأمريكي الكلاسيكي [عن طريق] تتبيله بطريقة إبداعية مع أجبان لذيذة من فرنسا . " يتشرف الحدث أيضًا بالإعلان عن مشاركة نانسي سيلفرتون ، حيث يرمز إلى دعم جيل الطهي السابق لابتكارات جيل الشباب الشيقة.

بالنسبة لسكان نيويورك الذين قد يتأسفون على التغيير الذي حدث هذا العام في الموقع ، يؤكد بولونسكي أن الحدث الثاني لعام 2013 في مدينة نيويورك سيكون على الكتب في سبتمبر.

التذاكر متاحة على الموقع الإلكتروني للحدث بدءًا من 2 أبريل ، ولكن يتوفر عرض مسبق حتى ذلك الحين لحاملي بطاقات MasterCard. ستتوفر مياه S. Pellegrino المجانية خلال النزهة وستذهب نسبة عشرين بالمائة من عائدات التذاكر إلى LA Food Bank و MOCA.


6 أحداث طعام وشراب الربيع في لوس أنجلوس

لقد كتبنا على نطاق واسع عن حبنا لمشهد المطاعم في لوس أنجلوس ، مع سطور وخطوط حول الجيوب العرقية العظيمة ، وتناول الطعام في وقت متأخر من الليل ومشهد وسط المدينة الناشئ الذي لا يبدو أنه يهدأ. كتابة هذا من مكتبنا في ميدتاون مانهاتن ، مع طقسنا الرائع وجيراننا الملتويين ، يجعلنا نوعًا ما نريد الانتقال إلى لوس أنجلوس ، مثل ، يناير الماضي. نحن أيضًا غيورون جدًا بشأن أحداث الطعام القادمة ، والتي يجب عليك التحقق منها تمامًا وربما نقدًا في بعض أميال شركات الطيران لحضورها.

24 مارس
برنش أب داونتاون DFC
سيستضيف مقهى منطقة الفنون ديلي دوز محرر أفلام بعيد المنال قليلاً وخبير الدجاج المقلي دانتي غونزاليس (اقرأ مقابلتنا) لتناول وجبة فطور وغداء رائعة. في القائمة: بيض مخفوق عضوي مع البطاطس الموروثة ودجاج Dante's Sock-It-To-Me. يقول جونزاليس عن التعاون: "أحب قيمنا البيئية الطازجة المشتركة للاستدامة والأطعمة النزيهة". التذاكر 15 دولارًا للفرد. معلومات: dailydoseinc.com.

25 مارس
مقعد الحيوان x Catbird
جوش هابيجر وإريك أندرسون ، الثنائي وراء غرفة التذوق الشهيرة في ناشفيل ، مقعد كاتبيرد ، سيقيمان في أنيمال لليلة ونحن متأكدون أنها ستشمل لقطات من فيرنيت برانكا. أيضا ، الكثير من الدورات. ثمانية سيكلفون 135 دولارًا للشخص الواحد. لكننا نعتقد أنه سيكون هناك المزيد والمزيد والمزيد! يمكن إجراء الحجز عن طريق الاتصال بالحيوان بعد الساعة 2 مساءً. بتوقيت المحيط الهادئ. animalrestaurant.com

26-27 مارس
الطعام والنبيذ أفضل عشاء للطهاة الجدد في Paichẽ
أخبرنا رجلنا من Food GPS Josh Lurie إلى حدثين يشارك في استضافتهما F & ampW في وقت قريب لفتح izakaya Paichẽ في بيرو. إنه المطعم الثالث من الفريق خلف Picca و Mo-Chica (الشيف ريكاردو زاراتي وشريك الأعمال ستيفان بومبيت). دعا زاراتي عددًا قليلاً من أفضل الطهاة الجدد للطهي معه على وجبتي عشاء. طاه بورتلاند نعومي بوميروي في الليلة الأولى وجيمي بيسونيت / فيت فام في الليلة الثانية. يمكنك التحقق من القائمة هنا.


ولد جيل إيبي في نانت ، وبدأ العمل في سن الرابعة عشرة وتدرب مع آلان سينديرينز وآلان دوكاس في لوكاس كارتون في باريس. [9] بعد أن سافر حول العالم ودرس المطبخ العالمي عاد إلى باريس. حصل على أول نجمة ميشلان له في عام 1980 في Le Pavillon des Princes ، وكان أصغر طاهٍ يحصل على الجائزة وهو في الثانية والعشرين من عمره. [10]

عمل طاهياً في العديد من المطاعم الفرنسية البارزة ، بما في ذلك La Vieille Fontaine بالقرب من باريس حيث حصل على نجمة ميشلان في عام 1983 ، ومطعمه Le Miravile ، حيث تم تكريمه بنجمة ميشلان في عام 1986 ، و La Petite Cour في سان جيرمان -des-Pres، باريس. [11] في عام 1995 غادر فرنسا لاستكشاف المطبخ الأمريكي ، ولم يتحدث الإنجليزية إلا قليلاً. عمل كرئيس للطهاة في المطعم الفرنسي الشهير L’Orangerie ، لوس أنجلوس ، حيث قدم أسلوبًا مستوحى من أسلوب الطهي البروفنسالي. في غضون عام تم اختياره كأفضل شيف في أمريكا لعام 1996 من قبل مجلة الغذاء والنبيذ. [10] [11] [12] أخذ المطعم من الطاولات الفارغة إلى أن يتم حجزه قبل أشهر ، ونقل المنشأة من ثلاث نجوم إلى مطعم خمس نجوم في غضون ستة أشهر. [12]

بعد ذلك ، اشترى وأدار مطعم بيفرلي هيلز Chez Gilles في Beverly Drive مع شريكه Jean Denoyer. [13]

بعد أن أتقن مزيج الطهي بين الأطباق الفرنسية / كاليفورنيا ، كان من بين عملائه ممثلين وعارضات أزياء وسياسيين من جميع أنحاء العالم. [12] أعد مآدب عشاء لرؤساء الولايات المتحدة جورج بوش وبيل كلينتون ورونالد ريغان وجيرالد فورد ودونالد ترامب. كما قام بالطهي للرؤساء الفرنسيين فرانسوا ميتران ، وجاك شيراك ، ونيكولا ساركوزي ، وفرانسوا هولاند ، وإيمانويل ماكرون ، وكذلك ملك السويد ، وشيخ قطر ، وفرانك سيناترا ، وكيرك دوجلاس ، وبروس سبرينغستين ، وسلاش ، وآل باتشينو ، وهارفي كيتل. ، روبرت دي نيرو ، كريس تاكر ، ميك جاغر ، شارون ستون ، ميشيل بولناريف ، جريجوري بيك ، ريتشارد جير ، بيرس بروسنان ، جينيفر لوبيز ، بيونسيه ، صوفيا لورين ، إليزابيث تايلور ، الأميرة ديانا ، جوان سيفيرانس ، زلاتان إبراهيموفيتش ، مايكل جوردن وغيرهم أكثر. [14] بعد 10 سنوات في الولايات المتحدة ، قرر Epié العودة إلى باريس بعد افتتاح مطعم أحلامه بالقرب من الشانزليزيه. افتتح مطعم Citrus Etoile في عام 2005 مع زوجته ، عارضة الأزياء / الممثلة السابقة ، إليزابيث نوتولي. قام بتسمية المطعم على شرف صديقه الشيف ميشيل ريتشارد ومطعمه في لوس أنجلوس ، سيتروس. احتفالاً بإطلاق المجلة الإخبارية الفرنسية باريس ماتش ظهر جيل وزوجته إليزابيث في انتشار لامع ، حيث قاما بنزهة بربطة عنق سوداء على جناح طائرة بوينج تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية. [15] تم اختيار Citrus Etoile كعضو في مجموعة Châteaux & amp Hotels Collection المرموقة - طاولات قابلة لإعادة التدوير. [16] اوقات نيويورك أدرج Citrus Etoile كمطعم جديد "يجب أن تزوره" في باريس في عام 2006 ، مشيرًا إلى أن "Chef Epie هو موهوب حقيقي في الطهي." في 2006، كوندي ناست ترافيلر اسمه Citrus Etoile كواحد من أفضل 100 مطعم ساخن في العالم. ظهر Citrus Etoile أيضًا في كتاب Alain Ducasse ، J’Aime باريس. [17] [18] بعد 13 عامًا من النجاح ، باع الشيف Epié شركة Citrus Etoile وقرر العودة إلى أمريكا ، البلد الذي طالما أحبّه. [19] [20]

كان الشيف إيبي مراسلة الطعام الفرنسية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في الفترة من 2010 إلى 2016. في فبراير 2012 ، سافر مع 4 طهاة آخرين حائزين على نجمة ميشلان في رحلات MSC Splendida's Celebrity Chef البحرية. [21] في عام 2012 ، تمت دعوته للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لمطعم Louis XV الخاص بـ Alain Ducasse الذي أقيم في مونتي كارلو. [22] ظهر الشيف Epié أيضًا مع مجموعة صغيرة من كبار الطهاة في كتاب الطبخ "La Truffe" من مطعم Maison de la Truffe للاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيسه بـ 80 وصفة كمأة في عام 2012. [23]

في أبريل 2013 ، افتتح Gilles Epié مطعم Frenchy's ، وهو مطعم على الطراز الباريسي في مبنى الركاب 2 الدولي بمطار شارل ديغول. [24] [25]

في عام 2014 ، شارك Chef Epié كضيف طاهٍ في حدث خيري لميشيل أوباما في بورتوريكو.

في مارس 2015 ، تمت دعوة Chef Epié كضيف طاهٍ في نيويورك لحدث استضافه Chefs Club - مجلة الغذاء والنبيذ.

في عام 2015 ، شغل منصب الشيف الضيف في مطعم La Clef des Champs في موريشيوس لحضور حدث أسبوع تذوق الطعام الفرنسي. [26]

في نوفمبر 2016 ، تعاونت Chef Epié مع الشيف Juan Jose Cuevas في سلسلة عشاء Guest Chef في فندق Vanderbilt ، وهو حدث طهي أقيم في بورتوريكو. قدموا قائمة تذوق تعاونية من سبعة أطباق. [27] [28] [29] في عام 2016 ، ظهر الشيف إيبي في حفل عشاء جولة جيمس بيرد لشيف المشاهير في سانتا باربرا [30] وحصل أيضًا على جائزة FestForum's Lifetime Achievement. [31]

في عام 2017 ، جنبًا إلى جنب مع الطهاة المشاهير الآخرين ، قام Epié بالطهي في النسخة الثانية من مهرجان الطبخ الخاص بمطبخ الشمس ، في منتجع وسبا فيلا لا إستانسيا بيتش في المكسيك. [32] كما أعد عشاء تذوق الطعام في فندق IBEROSTAR Grand Paraíso في كانكون. [33]

بعد أن قرر العودة إلى الولايات المتحدة ، باع Citrus Etoile في عام 2017. أصبح Gilles Epié الشيف التنفيذي للشركة في Juvia ، Miami Beach في عام 2018. شارك في حدث مؤسسة James Beard الخيرية "Beach Chic" في مدينة نيويورك في عام 2018. [34] [20] [19] [35] [36] [37]

في فبراير 2019 ، تمت دعوة Epié كضيف طاهٍ في The Food Network & amp Cooking Channel South Beach Wine & amp Food Festival (SOBEWFF®). [38]

في عام 2019 ، أصبح مدير الطهي / الشيف التنفيذي لفندق Montage Beverly Hills الحصري ، وتمت إعادة تسمية المطعم باسم Gilles @ Montage Hotel.

يقدم Epié أطباقًا فرنسية حديثة بلمسات أمريكية وعالمية. أثرت ولاية كاليفورنيا على أسلوب الطبخ في Epié وقد أشاد به عشاق الطعام المهتمون بالوزن. أضاف أيضًا الأطباق الآسيوية والبيروفية إلى لوحة الطهي الخاصة به. وهو معروف بصنع أطباق ذات أذواق غنية وجريئة. يتطور مطبخه المبتكر واللذيذ والصحي باستمرار. [39]

ويوضح أن سر الطبق الرائع هو دائمًا استخدام أفضل المنتجات الموسمية المحلية. [12]

على شاشة التلفزيون ، لعب جيل إبي وزوجته إليزابيث دور البطولة في موسمين من برنامجه الوثائقي الواقعي في فرنسا لصالح قناة Canal + / Cuisine + ، Dans La Vraie Vie D’un Grand Chef (الحياة الحقيقية لكبير الطهاة) التي تميزت بمطعمه Citrus Etoile. [40] [41] [42]

كما لعب دور البطولة في 20 حلقة (موسمان) من "Un Frenchy en kitchen" (A Frenchy in the Kitchen) والذي تم بثه على Cuisine + في عام 2015. [14] [43]

ظهر جيل إبييه في العديد من العروض التلفزيونية ، بما في ذلك: NBC News Miami (2018) ، [44] KTLA Channel 5 - California Cooking with Jessica Holmes (2019) ، [45] KTLA Channel 5 (2019). [46]


هل ما زالت وجبة باريس الكلاسيكية موجودة؟

حدث ذلك في مونمارتر. & # 8232 بعد ظهر أحد الأيام الهادئة ، في شارع مرصوف بالحصى حيث سار كل من تولوز لوتريك وأوتريلو وبيكاسو ذات مرة ، لفتت لوحة زيتية أعيننا في نافذة غاليري روسارد ، أحد أقدم وأشهر المعارض الفنية على بوتي. كان مشهد المطعم الذي يشبه الحلم يظهر نوادل غير واضحة يرتدون ملابس سوداء في مآزر طويلة بيضاء يمرون بين طاولات مغطاة بقطعة قماش حمراء ، وزجاجة نبيذ على أحدها ، ودورق ماء على آخر. لقد استحضرت حقبة طويلة اختفت ، لحظة جمدت في الزمن.

& # 8220 مثير للإعجاب ، أليس كذلك & # 8217t؟ & # 8221 السؤال أذهلنا. نظرنا إلى الأعلى لنرى الوجه الملتحي والشاب لصاحب المعرض ، جوليان روسارد ، الذي دعانا بعد ذلك إلى الداخل. عن قرب ، ظهرت اللوحة على قيد الحياة ، وكان النوادل يندفعون من طاولة إلى أخرى حاملين أوعية بخارية من بوت-أو-فو وأطباق من الدجاج المشوي. منديل مطوي تحت ذقنه ، مزق العشاء ما يشبه سرطان البحر. على طاولة أخرى ، كان رجل وامرأة ممسكين بأيديهما ، وتجاهل طعامهما على الطاولة أمامهما.

& # 8220Bouillon Chartier ، & # 8221 ملحوظة روسارد ، & # 8220 لا يزال مطعمًا عاملاً ، & # 8221 تم افتتاحه لأول مرة في عام 1896 وأصبح الآن مصنفًا كمطعم تاريخ النصب. & # 8220 لم يتغير شيء هناك في المائة عام الماضية ، وليس من المرجح أن يتغير شيء في المائة القادمة. & # 8221

أعادتنا اللوحة التي رسمها الفنان الصربي ماركو ستوبار إلى تلك الأيام المبهجة في خريف عام 1978 عندما وصلنا لأول مرة إلى باريس وتولى دون منصب مراسل أجنبي لـ CBS News. لم يخيب آمالنا شيئًا: برج إيفل ، المراكب العائمة والصنادل على نهر السين ، وكاتدرائية نوتردام ، والأبطال المهيبين - & # 201lys & # 233es كانت تمامًا كما تخيلنا. لكن المطاعم هي التي أبهرتنا حقًا. لقد سمعنا ، بالطبع ، الكثير عن أمجاد المطبخ الفرنسي ، لكن لا شيء قد أعدنا للتجربة. لقد انغمسنا في مشهد تناول الطعام بشهية لا تنتهي ، ونعبد في معابد من المأكولات الراقية مثل La Tour d & # 8217Argent و Ledoyen و Taillevent ، لكننا لا ننسى أيضًا أن نشيد بالمقاهي الأصغر والأكثر تواضعًا والمطاعم # 233. كنا مدمن مخدرات.

في فرنسا ، كان تناول الطعام تقليديًا أكثر من مجرد إرضاء آلام الجوع. & # 8220: لطالما تغلغل الحب العميق للطعام الرائع والنبيذ في المجتمع الفرنسي وهوية البلد ، & # 8221 يقول ألكسندر لوبرانو ، مؤلف كتاب Hungry for Paris: The Ultimate Guide to the City & # 8217s 109 أفضل المطاعم ، أحد أكثر الكتب الإرشادية تفكيرًا المتوفرة حاليًا. & # 8220 العبارة الفرنسية فنون الحياة (فنون المعيشة) تشمل الطهي الجيد وتنقل الجدية العميقة التي يتاجر بها الفرنسيون ويطبخون ويستهلكون الطعام. يتحدثون ويفكرون في الأمر باستمرار. & # 8221 Stupar & # 8217s رسم فنون الحياة بشكل مثالي. حركة المطعم وطاقته ، ولون الطعام وطعمه وملمسه ، والعناية التي تم تحضيره بها. الاحتفال والإحساس بفعل الأكل.

لكن اللوحة ذكرتنا أيضًا كيف تغيرت مطاعم باريس على مر السنين منذ زيارتنا الأولى. وفي كثير من الحالات إلى الأسوأ. من المؤكد أننا أصبحنا أكثر انتقائية إن لم يكن أكثر صعوبة مع تقدم العمر: الآن مؤلفون لكتبان عن النبيذ وقدامى المحاربين الذين عاشوا في المدينة لمدة 35 عامًا ، لم نعد نعيش في & # 233 عددًا. أصبح تناول الطعام في باريس بالنسبة لنا تجربة باهظة الثمن ومخيبة للآمال في كثير من الأحيان. لقد سئمنا من الاضطرار إلى الاتصال بأسابيع أو شهور مسبقًا للحجز. ارتفعت الأسعار بشكل كبير. أصحاب الأماكن الصغيرة المريحة ، الذين نعرفهم كأصدقاء جيدين ، قد تقاعدوا أو وافتهم المنية. في الوقت المناسب ، ابتعدنا أيضًا.

لكن تلك اللوحة لبويلون شارتييه أثارت إعجابنا بأفكار الملذات الضائعة. عندما قارن أحد الأصدقاء عادتنا في عدم تناول الطعام في باريس بزيارة متحف اللوفر وعدم رؤية & # 8220Mona Lisa ، & # 8221 ، علمنا أنه يجب تغيير شيء ما.

غرفة الطعام في Bouillon Chartier في عام 2013 (Fred Dufour / Getty Images)

لكن من أين تبدأ؟ مثل الزائر لأول مرة ، شعرنا بالضياع والارتباك. لقد أزلنا غبار ميشلان الأحمر الموثوق به ، وإن كان قديمًا ، ولكن كيف يمكنه التنافس الآن مع كومة من الكتيبات الإرشادية الأحدث ، وعدد كبير من المدونات ، وعشرات من مواقع الإنترنت ذات المصادر الجماعية؟ قررنا أن نبدأ ببضعة أماكن نتذكرها من الأيام الخوالي.

المحطة الأولى ، Val d & # 8217Is & # 232re. كأول مكان أكلناه عندما وصلنا إلى باريس ، كان هذا هو المفضل لدينا العاطفي. قبالة Champs - & # 201lys & # 233es ، بالقرب من قوس النصر ، يتميز المطعم الساحر القديم الطراز بزلاجات خشبية قديمة على الجدران جنبًا إلى جنب مع صور لأبطال التزلج في الماضي. خدم نفس النوادل دائمًا واعتنوا بنا كثيرًا. بصرف النظر عن بلات دو جور ، فإن القائمة لم تتغير أبدًا. Val d & # 8217Is & # 232re شعرت أنه أبدي.

مما أثار استياءنا ، وجدنا أنه لم يكن & # 8217t: تم تحويل Val d & # 8217Is & # 232re إلى بار على الطراز الأفريقي يسمى Impala Lounge. لم نكن نتحمل & # 8217t الذهاب إلى الداخل.

بعد ذلك اقتربنا من Jamin ، الذي تذكرناه كمطعم صغير بسيط وأنيق & # 8212 ليس بعيدًا عن الشقة التي عشناها لأول مرة بالقرب من Place du Trocad & # 233ro & # 8212 التي قام المالك المحب للفروسية بتزيينها بنقوش لخيول مشهورة. منذ زيارتنا الأولى في عام 1978 ، تغيرت الملكية ، حيث أصبح المطعم في وقت ما منزل الطاهي الشهير Jo & # 235l Robuchon ، الذي حصل على نجمة ميشلان الثالثة له هناك.

مما يبعث على الارتياح لنا ، عاد Jamin إلى جذوره الأكثر تواضعًا كمطعم حي قوي ، يقدم طعامًا لذيذًا في جو مريح ودافئ وودود. دون & # 8217s مشوي بدقة & # 160Coquilles Saint-Jacques & # 160(الإسكالوب) تم تقديمه على سرير من & # 160cr & # 232me de poireaux & # 160(الكراث) ، بينما Petie & # 8217s & # 160cannelloni aux l & # 233 gumes # 160(كانيلوني الخضار) كان غنيًا بشكل مدهش ومليء بالنكهة.

الآن ، نشعر بمزيد من الثقة ، عدنا إلى La Tour d & # 8217Argent ، حيث استمتعنا بواحدة من أروع الوجبات في حياتنا. جلسنا على طاولة مطلة على نهر السين وكاتدرائية نوتردام ، احتفلنا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لنا ، نلتهم أنفسنا على كبد الأوز ، والبيض المخفوق مع الكمأ ، والبط المشوي ، وكلها مغسولة بأكواب من الشمبانيا وزجاجة فاخرة من بورغوندي.

في الطريق إلى طاولتنا ، مررنا صورًا لرعاة من بينهم ملوك وملكات ونجوم سينما. يبدو أن لا شيء قد تغير.

لكن السحر تلاشى. كان المطعم قد ألقى اثنين من نجوم ميشلان الثلاثة المرغوبة وتعرض لانتقادات شديدة في الصحافة. يعتقد Lobrano أن العديد من المطاعم الراقية قد ضلت طريقها وأصبحت بعيدة ورعاية. & # 8220 إن طقوس وقواعد تناول الطعام التقليدي ذي الثلاث نجوم لم تعد تجعل الناس سعداء بعد الآن ، & # 8221 أخبرنا. & # 8220 الأسعار أصبحت فلكية ، وكان كل شيء رسميًا للغاية. & # 8221

وافق الطاهي الذي عمل ذات مرة في La Tour d & # 8217Argent. & # 8220 قبل المشاكل الحالية ، كانت مطاعم تذوق الطعام أماكن مفعمة بالحيوية وأماكن مرحة للاستمتاع بنفسك. ولكن بعد ذلك أنشأنا متاحف # 8212 التي & # 8217s الخطأ الذي حدث & # 8212museums مع أجواء ثقيلة. الناس يريدون الدفء. يجب أن نجعل كل شيء أخف ، بما في ذلك الفاتورة & # 8221

ومع ذلك ، على الرغم من هذه الملاحظات الرهيبة ، لم يكن هناك وقت أفضل أو أكثر إثارة لتناول الطعام في باريس. & # 8220 في السنوات العشر الماضية ، كان هناك & # 8217 تجديدًا رائعًا جدًا للمناظر الطبيعية في باريس ، & # 8221 يقول Lobrano ، الذي تناول طعامًا في مطاعم باريس أكثر من أي شخص آخر. & # 8220 جيل جديد من الطهاة الشباب الموهوبين حقًا ابتكر نوعًا جديدًا من البيسترو. هذا & # 8217s حيث أفضل الأكل هو في باريس اليوم. & # 8221

يطلق عليه الباريسيون & # 160bistronomie ، & # 160من خلط & # 160حانة صغيرة & # 160و & # 160فن الطهو. & # 160في حين أن الحانات تتميز تقليديًا بقوائم محدودة وبيئة طعام غير رسمية ، تفتخر بيستروومي بمجموعة من الأطباق الغنية والمبتكرة ، والتي غالبًا ما تعكس قوى العولمة. يأتي الطهاة الجدد من إسبانيا والدول الاسكندنافية واليابان وأستراليا والولايات المتحدة. أنطوان ويسترمان ، الذي حصل على ثلاث نجوم في مطعم في الألزاس ويدير الآن Mon Vieil Ami ، لخص عالم البيسترو عندما أخبرنا ، & # 8220 هدفي ليس إثارة الإعجاب بل إظهار المشاعر ، مثل حساء لطيف ، حقًا حساء لطيف ، لطيف للغاية بحيث لا يمكنك تذكر آخر مرة تناولت فيه نفس الشيء. & # 8221

قبل أربع سنوات ، افتتح الزوجان الأمريكيان برادن بيركنز ولورا أدريان Verjus ، وهو مطعم وبار للنبيذ بالقرب من Palais-Royal في قلب باريس. & # 8220It & # 8217s كان من المثير اكتشاف المنتجات الفرنسية لأول مرة والطهي بها ، & # 8221 بيركنز يقول. & # 8220It & # 8217s من المثير أن تكون في المطبخ. & # 8221

لكنها لم تبدأ بهذه الطريقة. & # 8220Center of Paris Under Attack by American! & # 8221 صرخ عنوانًا فرنسيًا واحدًا. اليوم هو & # 8217s مختلفة كثيرا. تهتم معظم الصحافة الفرنسية الآن بطهيهم وطبخ الطهاة الأجانب الآخرين أيضًا.

& # 8220 هناك & # 8217s أخوة حقيقية بين الرجال والطهاة في باريس ، & # 8221 يقول ويندي لين ، مبتكر The Paris Kitchen ، وهو موقع ويب يعمل كدليل حقيقي من الداخل & # 8217s لمشهد الطهي. & # 8220 هم منفتحون للغاية ومرحبون. & # 8221

الآن ، حتى الطهاة الفرنسيون ، الذين غادر الكثير منهم البلاد بعد أن أصيبوا بخيبة أمل من التقاليد المتعفنة ، يعودون مسلحين بأفكار جديدة ومزيد من الخبرة. & # 8220 الطهاة الفرنسيون متحمسون للطهي في بلدهم مرة أخرى ، & # 8221 قال بيركنز. & # 8220 يسعدهم فعل شيء مختلف & # 8221


ما هي حانة باريس الصغيرة

لقد وصفنا أصل كلمة بيسترو أعلاه ، ولكن ما هو الفرق الفعلي بين الحانة الصغيرة والمطعم؟

هم & # 8217t أشياء مختلفة بالضرورة. الحانة الصغيرة ، بالأحرى ، هي نوع من المطاعم. إنه أكثر من مطعم فرنسي غير رسمي مسترخي يقدم عادة طعامًا رخيص الثمن لم يتم إعداده بشكل متقن للغاية. عادة ما يكون للطعام عرض ريفي أكثر حيث يفسر الطهاة الكلاسيكيات الفرنسية بطريقة جديدة.

هذا لا يعني أن الحانات الصغيرة أقل جودة ، بل يمكن أن تكون في الواقع جديرة بتذوق الطعام وتستحق ميشلان. إضافة أخرى ثابتة تقريبًا إلى أي حانة صغيرة في باريس هي قائمة نبيذ واسعة النطاق إما من منطقة معينة في فرنسا أو مزيج من أصناف العنب المذهلة.

نوع آخر من المطاعم الفرنسية قد تجد نفسك فيه هو البراسيري. هذا يميز نفسه عن الحانة الصغيرة من حيث أنه يحتوي على جذور الألزاسية ، وليس الروسية ، ويتم ترجمته حرفيًا من الفرنسية كـ & # 8220brewery & # 8221. لذلك لديهم تاريخهم في صناعة البيرة وعادة ما يكون هناك بيرة على الصنبور.

لذلك ، في حين أن الحانات الصغيرة أصغر حجماً وأكثر روعة وتتدفق مع النبيذ ، فإن البراسيريز أكثر صخبًا ، وأكبر مفتوحة وبصرف النظر عن البيرة ، وتحتوي على المحار والحساء والشوكروت.


محتويات

ولد Lefebvre في أوكسير بورجوندي ونشأ في قرية صغيرة تسمى Charbuy. في بداية سن المراهقة أعرب عن رغبته في أن يصبح طاهياً. أخذه والده إلى مطعم محلي اسمه ماكسيم وطلب منهم إعطاء ليفبفر بعض الوظائف الوضيعة لتثبيطه ، لكنه أحب ذلك. [6] بدأ حبه للطعام في طفولته ، حيث أمضى العديد من أيامه في مطبخ جدته.

بدأ تدريبه الرسمي على الطهي في سن 14 في المطعم L’Esperance في Vézelay تحت إشراف الشيف Marc Meneau ، حيث عمل لمدة ثلاث سنوات. ثم ذهب للعمل مع بيير جانيير في مطعمه المسمى باسمه في سانت إتيان (مغلق الآن) ، ثم مع آلان باسارد في لاربيجحيث تدرب فيما وصفه بـ "مدرسة النار" ، تعلم التحكم واللعب بالحرارة. [6] أنهى لودو تدريبه الفرنسي الرسمي مع جاي مارتن في لو جراند فيفور، الذي ذكر منه أنه تعلم الجانب التجاري من صناعة الخدمات الغذائية. [6] [7]

تحرير المطاعم

في عام 1996 ، انتقل Lefebvre إلى لوس أنجلوس حيث بدأ العمل فيه لورانجيري بدعوة من Gilles Epie ، الذي كان رئيس الطهاة في ذلك الوقت. [8] بعد حوالي عام ، في سن 25 ، تمت ترقيته إلى رئيس الطهاة التنفيذي واستمر في رؤية المطعم أصبح أحد أفضل المطاعم في كاليفورنيا ، حيث حصل على جائزة Mobil Guide من فئة الخمس نجوم.

في عام 2004 ، انتقل إلى المطعم باستيد في Melrose Place ، والذي حصل أيضًا على جائزة Mobil Guide المرموقة من فئة الخمس نجوم تحت إدارته. وشملت الأطباق التي صنعها هناك بانيني أو فوا مع مرافقة من المشمش ، بولارد متبل بيبسي كولا مع الفشار ، وبانا كوتا مغطاة بالكافيار في صلصة الكراميل المملحة بالزبدة. بعد إغلاق المطعم للتجديدات ، قرر عدم العودة. في نزوة ، سأل Ludo صديقه الذي يمتلك Breadbar ، علي الجلبي ، إذا كان بإمكانه تولي المخبز ليلًا لمدة 3 أشهر عندما يكون مغلقًا. هناك أنشأ تجربة تناول طعام خاصة للمناسبات والتي أصبحت تُعرف في النهاية باسم LudoBites واعتبرها لوس انجليس ويكلي ناقد جوناثان غولد الحائز على جائزة بوليتزر "لحظة تحول في مشهد مطعم لوس أنجلوس." [9]

قام بإنشاء القائمة الافتتاحية للمطعم لافو [10] في Palazzo في لاس فيغاس ، وعاد إلى لوس أنجلوس في عام 2009. في مايو من ذلك العام ، أعاد Ludo إحياء مفهومه لتناول الطعام في المناسبات الخاصة لودوبيتس في Breadbar لمدة 3 أشهر أخرى. بعد جولة ثانية غير عادية ، كان من الواضح أن LudoBites موجودة لتبقى ، وولد مفهوم "المطعم المنبثق". استمر في عمل تسع نوافذ منبثقة لـ LudoBites في لوس أنجلوس وواحدة في هاواي ، حيث تحطم OpenTable مرتين وحجز 6 أسابيع من الحجوزات في 47 ثانية. [11]

بالعافية أطلق على Ludo "ملك النوافذ المنبثقة". كتب كاتب الطعام ريتشارد جوزمان عن تجربته في هذا المكان: "لقد كنت حزينًا. انتهت الوجبة. بطريقة ما ، تناول الطعام في Ludobites يشبه التواصل مع شخص ما خارج دوريتك أثناء قضاء إجازة مع أي من أصدقائك حول شاهدها ولا توجد فرصة لتكرار التجربة ". [12] حقق المطعم شهرة وطنية عندما نيويورك تايمز لخص ناقد المطعم سام سيفتون تجربته في مقال بتاريخ 3 أغسطس 2010: "كانت الليلة الأولى التي أكل فيها كل هذا دهشة. والثانية كانت أفضل بحوالي عشر مرات - كل طبق معد بشكل مثالي ، مع كل نكهة في مكانها ، وكل درجة حرارة صحيحة ، كل لوحة قطعة فنية محققة بالكامل. كانت الليلة الخامسة فقط التي افتتح فيها المطعم ". [13]

في سبتمبر 2010 ، أحضر Ludo الدجاج المقلي إلى شوارع لوس أنجلوس من خلال فتح شاحنة الطعام الخاصة به ، والمعروفة في الشوارع باسم "LudoTruck". في أكتوبر 2013 ، نقل Ludo مفهوم الدجاج المقلي الخاص به إلى المستوى التالي ، حيث افتتح موقعه الأول من الطوب وقذائف الهاون ، لودوبيرد، داخل مركز ستابلز. [14] في مارس 2016 ، افتتح الموقع الثاني لودوبيرد في سيتي ووك يونيفرسال ستوديوز هوليوود.

يُنسب إلى Ludo الآن حمل العلم لافتتاح تناول الطعام الراقي الحديث في لوس أنجلوس تروا ميك في أبريل 2013 بالشراكة مع الأصدقاء جون شوك وفيني دوتولو. [15] تروا ميك حصل على 4 نجوم من كليهما مجلة لوس انجليس و لوس انجليس ويكلي، [16] تم اختياره كأفضل مطعم جديد من قبل كلا المنشورين ، إلى المحترم قائمة أفضل المطاعم الجديدة للمجلة لعام 2013 ، [17] مدرجة في GOOP - قائمة أفضل قوائم الطعام في العالم بأقل من 100 دولار [18] وجعلت قائمة Zagat لأفضل 10 مطاعم في العالم لعام 2013. [19] الغذاء والنبيذ مجلة منحت تروا ميك مع أفضل طبق مطعم رقم 1 لعام 2013 [20] و جي كيو وضعت تروا ميك # 2 على قائمتها لأفضل المطاعم الجديدة في البلاد لعام 2014. [21] لوس انجليس ويكلي أطلق عليه لقب أفضل مطعم رقم 1 في لوس أنجلوس لعامي 2014 و 2015. تروا ميك تم أيضًا إدراجها في المرتبة رقم 34 في قائمة أفضل 100 مطعم في الولايات المتحدة لعام 2015 على المدونة الشهيرة Opinionated About Dining. [22]

في يوليو 2014 ، افتتح Ludo مطعمه الثاني ، بيتي تروا، مفهومه "bar-a-la-carte". وصفه Eater LA بأنه "أكثر المطاعم التي تم افتتاحها في عام 2014 م." [23] بيتي تروا يقع بجوار مطعمه الشقيق ، تروا ميك. تم منحه أربع نجوم من قبل لوس انجليس ويكلي ناقد الطعام بيشا رودل ، الذي قال ، "إنه في نفس الوقت واحد من أكثر المطاعم تواضعًا وطموحًا لفتحه في الذاكرة الحديثة. إنها رسالة حب إلى مدينة أخرى ، مكتوبة بالطعام ، من قبل أحد أعظم شعراء الطهي لدينا." [24] "جوناثان جولد ، الذي كان قد انتقل بعد ذلك من لوس انجليس ويكلي الى مرات لوس انجليس، كتب أنه "قد لا يكون هناك صفيحة نباتية أفضل في المدينة من اللوحة الجديدة بيتي تروا. "[25] ليزلي بالا لـ أنجلينو أطلقت عليه المجلة اسم "Petit Perfection" ، قائلة: "إنها حانة صغيرة في الحي للفنانين الحقيقيين ، بعد كل شيء ، تم إنشاؤها بواسطة نجوم موسيقى الروك في الطهي. ولا عجب أنها ضربة ساحقة". [26] بيتي تروا كان أحد المتأهلين للتصفيات النهائية لجيمس بيرد لعام 2015 لأفضل مطعم جديد. [27]

ظهور التلفزيون تحرير

في عام 2006 ، ظهر Ludo آيرون شيف أمريكا ، تحدي ماريو باتالي في معركة تونة العين الكبيرة ، حيث انتصر باتالي. [28] بداية من عام 2009 ، ظهر Lefebvre في الموسمين الأول والثاني من توب شيف ماسترز. [29] كان ضيف الشرف في الموسم الثامن من مطبخ الجحيم في عام 2010. [28] في عام 2011 إلى جانب زوجته كريسي ، قام ببطولة مسلسل من سبع حلقات بعنوان لودو بايتس أمريكا على قناة صندانس. [29]

في كانون الثاني (يناير) 2013 ، انضم لودو إلى أنتوني بوردان ونيجيلا لوسون كقاض / مرشد في برنامج مسابقة الطبخ في وقت الذروة ABC المسمى الطعم، وحصلت على لقب "النجم المتميز" في العرض من قبل صحيفة نيويورك تايمز. بالعودة للموسمين الثاني والثالث إلى جانب بوردان ولوسون وماركوس سامويلسون ، تم إعلان لودو المرشد الفائز في سلسلة المسابقات الناجحة في الموسم الثاني. بالإضافة إلى ذلك ، لعب Ludo دور البطولة إلى جانب Bourdain و Lawson في نسخة المملكة المتحدة من العرض في عام 2014 ، حيث حصل "Team Ludo" على الكأس وأعلن أنه المرشد الفائز.

تشمل المظاهر التلفزيونية الأخرى: برنامج Today Show ، Access Hollywood ، Extra !، CNN Money ، The Talk ، Carson Daly ، NPR Morning Edition ، The Rachel Ray Show ، Good Morning America ، Andrew Zimmern's Bizarre Eats وحلقة خاصة جدًا من لا يوجد حجوزات في مسقط رأسه في بورجوندي. [28]

في عام 2016 ، ظهر بصفته الشيف المضيف في الموسم الخامس من Mind of a Chef. يمكن العثور على الحلقات الكاملة في الحلقات الكاملة لموقع The Mind of a Chef

يشارك Ludo أيضًا حبه للوجبات المطبوخة في المنزل من خلال إنشاء سلسلة الويب فقط ، Ludo à la Maison. يمكنك التحقق من الحلقات على موقع Ludo الإلكتروني ، أو على www.foodandwine.com [30]

في عام 2020 ، ظهر لودو في سلسلة الطبخ لسيلينا غوميز ، "سيلينا + شيف".

تحرير الكتاب

في عام 2005 ، أصدر Lefebvre كتابه الأول ، اشتهاء: عيد الحواس الخمس. [31] يصنف الوصفات حسب المعنى: "انظر" و "اللمس" و "الشم" و "السمع" و "المذاق". [31] حصل الكتاب على المركز الثاني في فئة كتب الطبخ في معرض نيويورك للكتاب. [32]

في عام 2012، LudoBites: وصفات وقصص من المطاعم المنبثقة في Ludo Lefebvre أصدرت. [33] لودوبيتس هو تاريخ وكتاب طبخ ، يحتوي على حكايات عن مسيرة "نجم الروك" في عالم الطهي والقصة الكاملة لابتكاره الرائع ، المطعم "المنبثق" أو "المتجول" الذي ينتقل من مكان إلى آخر.

في عام 2015 ، أصدر Lefebvre إصدارًا خاصًا للذكرى العاشرة لكتابه الأول للطبخ ، اشتهاء: عيد الحواس الخمس، مع التصوير الفوتوغرافي الجديد ، غلاف جديد تم تصويره بواسطة ليونيل ديلوي وحملة فنية غلاف جماعي بالاشتراك مع Talent House. تدفقت مئات الطلبات من جميع أنحاء العالم ، وفي النهاية تم منح تصميم الغلاف إلى Charles Stanley Doll IV. [34]

تحرير الجوائز

احتل لودو مكانة بارزة في عالم الطهي ، وكان أحد المرشحين النهائيين لمؤسسة جيمس بيرد "جائزة الطاهي الصاعد" في عام 2001 ، وقد تم تسميته من قبل ريلايس & أمبير شاتو كواحد من أعظم 50 طاهٍ في العالم. مطعمه بيتي تروا كان أحد المتأهلين للتصفيات النهائية لجيمس بيرد لعام 2015 لأفضل مطعم جديد. في عام 2017 ، كان Ludo هو المرشح النهائي لجائزة James Beard Best Chef West ، وكذلك لأفضل برنامج طهي عن أدائه في The Mind of a Chef.

في صيف عام 2017 ، ظهر Ludo في فيلم Apple Movie ، The Rock x Siri "Dominate the Day" إلى جانب Dwayne "The Rock" Johnson.

يعد الطبخ في المنزل أمرًا مهمًا للغاية بالنسبة إلى Ludo وقد أنشأ سلسلة فيديو في المنزل بعنوان "Ludo à la Maison" يعرض وصفات منزلية مع قصص ممتعة من حياته في فرنسا والمطابخ الاحترافية. تم تصوير الحلقات في مطبخ منزله وتوزيعها عبر www.foodandwine.com. تشمل الأطباق أطباق مثل Moules la creme Chocolate Mousse Sole Meuniere Lamb Chops Ratatouille Parisian Gnocchi Floating Island و Steak Frites. يتم إصدار الحلقات مرتين في السنة. اعتبارًا من صيف 2017 ، تم إنتاج 28 حلقة. تنتج زوجة Ludo وشريكها في العمل ، Krissy ، مقاطع الفيديو بالشراكة مع Big Tex Entertainment ، المخرج Jeff Ross.

تحرير مظاهر الوسائط الأخرى

في أكتوبر من عام 2018 ، ظهر Lefebvre على برنامج YouTube Feast Mansion على القناة First we Feast with Joji and Rich Brian. [35]

في أغسطس من عام 2019 ، ظهر Lefebvre مرة أخرى في برنامج Feast Mansion على YouTube على قناة First we Feast. [36]

Lefebvre was the guest chef in the first episode of Selena + Chef, Selena Gomez's cooking show on HBO Max.

Lefebvre has described his food as "French with an international flavor." Some of Ludo's best-known dishes include rack of lamb in a caraway-seasoned broth with baby vegetables, entrecôte with vanilla flavored potato purée, and cardamom and pericarp pepper encrusted lamb. [1] He has been known for using over 200 spices and believes that his most unusual "truc" (technique) is making crême chantilly with fats other than cream, which he learned from Pierre Gagnaire, and his favorite cookbook is Le Pyramide Cookbook by Fernand Point.

Lefebvre resides in Sherman Oaks, California, with his wife Kristine and their twins, Luca and Rêve.


Tuesday, March 8, 2016

Plume -- Restaurant Review

24 Rue Pierre Leroux
75007 Paris
Tel: 01 43 06 79 85
Bus: 89, Metro: Vaneau (10) & Duroc (10&13)
Closed: Sundays & Mondays

This restaurant newly opened about 2-months ago. There's a lot of hype from the local media (e.g., Le Fooding), so our good friend J suggested we go. The restaurant is in the 7eme, a very posh area of Paris. As you entered the restaurant you notice that it's quite small, very tight, but not uncomfortable. There are 20 seats, not including a high table to the right as you entered that had a very tall table, almost like a tall bistro table for two.

At first impression the wait staff were very attentive, they took our jackets and asked us what we wanted to drink. Foregoing aperitifs, we ordered our usual one bottle each of white and a red. We perused the menu, and they had a very reasonable prix fixe menu as well as their à la carte menu.

All the restaurants I have been to since the start of 2016 gave us an amuse bouche, so I thought it interesting that they did not provide an amuse bouche, but that's OK, it was just something I noted.

JJ and I decided to get the prix fixe menu, whereas our friend J went à la carte menu.

Voluté de champaignons rosés, (Cream of chestnut mushrooms). We all got this dish. J did note that there were hints of truffles in the soup. Interesting, none of us at the table really care for truffles, but despite the inclusion of the truffles we found the dish just ordinary. It was creamy, had good flavoring, and with the 3-added croutons it gave a nice textural element, But again, just seemed ordinary and did not wow any of us.

Lieu noir, flower-sprout et beurre d'estragon, ("Coal fish" (pollack), flower-sprout and tarragon butter). JJ and I had this dish. The fish was perfectly cooked. The skin was crispy and the flesh was extremely moist. That's where it ends, there's a saying in French, "C'est fade" meaning it's bland. When I say bland it was painfully under-seasoned. Thank God the wait person gave us some "sel de mer" coarse sea salt. The greens, which we assumed to be baby kale, on it's own had more flavor than the fish. We were very underwhelmed by this dish.

Margret de canard, topinambours, blettes de couleurs et airelles, (Duck breast, artichokes, chard and cranberries). J ordered this dish. It was a nicely presented dish. I took a bite of the end piece and we both agreed it was over-cooked, almost tough, but as we got closer to the center it was more medium rare. I suppose the cut of the breast which was a bit uneven resulted in an uneven cook. Despite that it was tasty. I did, however, find the artichokes a bit rubbery. Again, a good passable dish, minus the tough ends of the duck.

Ananas roti, chèvre frais au citron vert, ( Roasted pineapple, fresh goat cream and lime). Cheese with lime? JJ was not too happy with this dish despite liking cheese and liking citrus. A bad combination. The roasted pineapple also was not endearing.



Tanzania 75% et fruits de la passion, (Tanzania chocolate 75% cocoa and passion fruit). This was probably the highlight of all our meal. The passion fruit ice cream with the chocolate mousse was a nice combination. The passion fruit had imparted a nice tart flavor and the chocolate mouse had a nice strong bitter-sweet chocolate taste which is characteristic of high content cocoa desserts. And, the crumble added a ice textural element to the dish. So, this was our saving dish of the day.


Vielle mimolette 24 mois, (Mimolette cheese aged for 24 months). Like I always say, you can never go wrong with cheese in France. This was a nice aged cheese. As cheese ages, salt crystals form and that's the part of what I love most about aged cheeses. It came with an accompaniment of an apple compote.

This restaurant has been written up as the new upcoming star to watch. Well like I always say, taste is subjective. We unanimously disagreed with the recent brouhaha about this restaurant. The restaurant is cute enough and the noise levels fluctuated between 70.9dB and 76dB, which is acceptable. The service started out great, but then it faltered. First of all, when we ordered our red wine, not only did the server not give any of us a chance to taste the wine, he poured a full glass for JJ and left. Having lived in Paris since 2008 I have to say that was a first for any of us, and the WEIRDEST experience ever. The French take such great pride in their wines, and to not allow us to taste it first, this act was almost treasonous. Secondly, after we finished our main courses we asked to get the menu back so we could look at the desserts, our wait person said OK, put on her jacket and left the restaurant to have a cigarette and/or make a phone call? We of course had to wait until she finished her cigarette but still had to ask the other waiter to bring us the menu. The service staff in the restaurant are pleasant enough, but really?

Now onto the food. The prices are reasonable and they have a nice selection of wines (JJ wouldn't know since his clipboard menu did not include the list). But the food was very underwhelming. The soup was ordinary, but it was tasty. And, although the fish was cooked perfectly, I can only describe it in one word, 'BLAND.' The duck was unevenly cooked. The saving grace for this whole meal was the chocolate and passion fruit.

We had two bottles of wine a red Terra Lisa 2013, and a white Eric Chevalier les 3 bois. The red was a nice light bio red wine with more rounded edges, whereas the white was also light, but much dryer. With two prix-fixe menus, one a la carte of 3-courses, and one coffee our meal came to 138€ for 3-people. I personally would not go back.


Divine Restoration: Église Saint-Germain-des-Prés, the Oldest Church in Paris

Halfway through a major five-year restoration, the Église Saint-Germain-des-Prés – the oldest church in Paris – is emerging phoenix-like from its time-worn gloom. Jennifer Ladonne investigates

No neighbourhood in Paris captures the imagination like Saint-Germain-des-Prés. In the minds of Parisians and visitors alike, it conjures a long history of sparring intellectuals and trailblazing authors and artists, whose preferred cafés and watering holes still figure prominently in the glamorous Left Bank lore. But the most enduring star in this heady constellation is the church that gave this borough in the 6th arrondissement its name. An abiding presence in the heart of the capital, the abbey has remained a steadfast symbol of Paris for visitors from all countries, faiths and walks of life.

Restored pillars, Église Saint-Germain-des-Prés. © AGENCE PIERRE-ANTOINE GATIER, P. VOISIN

A BRIEF HISTORY

A few rebuildings and a relatively brief desacralisation aside, the Église Saint-Germain-des-Prés has presided over the neighbourhood in exactly the same spot for more than 1,450 years, since the time of the first kings of France. King Childebert, the son of Clovis I, founded the church and monastery in 543, far enough from the marshy banks of the Seine to avoid flooding but close enough to profit from the river basin’s fertile meadows (prés). First named Saint-Vincent, the edifice was founded to house holy relics and the tunic of Saint Vincent of Saragossa, Spain, and was headed by Bishop Germain d’Autun. After his death in 576, Autun was sainted and the church rededicated to Saint Germain (who was buried there, along with all the Merovingian kings, until the late 8th century, when they were reinterred at Saint-Denis, Paris’s official royal necropolis).

Monks Choir before restoration. © Agence Pierre-Antoine Gatier, P. Voisin

The earliest abbey was richly dressed in a style befitting its status as a major pilgrimage stop. Adorned with tall marble columns, opulent paintings, mosaic tile floors and a gilded copper-clad roof that reflected the sunlight, the abbey was also endowed with vast tracts of fertile lands along the Seine and beyond. Besides a worn cornerstone still visible just inside the stunning Saint-Symphorien chapel – to the immediate right of the church entrance – and a marker for Saint Germain’s original tomb, there are no visible remains of the original edifice, which was looted and burned by rampaging Normans towards the end of the 10th century.

Restoration underway. © Agence Pierre-Antoine Gatier, P. Voisin

But, around the year 1000, a new basilica rose from the rubble in the newly-fashionable Romanesque style. The well-trodden entrance porch and central nave of that structure make up the oldest part of the church still standing today. By 1150, a grand remodelling project was underway, one of the very first to use the Gothic style in its arcades, three-tiered false loggias, arched windows and rounded ambulatory, all still visible today, as well as three towers (only one is still standing) and elegant flying buttresses – an innovation that predated those of Notre-Dame Cathedral, whose ground-breaking took place in 1163, almost simultaneously with the dedication of the restored Saint-Germain basilica.

By the 1630s the abbey was a major intellectual centre of France, along with the nearby Sorbonne, with which it exchanged – and squabbled over – land. Thanks to donations, purchases and a host of famous resident scholars, the abbey’s library, stocked with thousands of rare manuscripts painstakingly hand-copied over the centuries by the monks, was one of the largest and most important in France.

Waiting for restoration. Photo: Jennifer Ladonne

But the Revolution would dispense with all that. The monks were disbanded in 1790, and physically expelled from the monastery in 1792, all resisters executed. The church and its buildings were repurposed as a refinery for saltpetre, a major component of gunpowder. Predictably, in 1794 a fire broke out in the factory, causing a powerful explosion that destroyed almost everything but – miraculously – the basilica itself, which remained desacralised until the closure of the factory in 1802. If you linger on a bench in the abbey garden to the left of the entrance, you will sit among the few remaining fragments of the monks’ dwellings.

Though services resumed in 1803, the Revolution had taken an immense toll on the church and, despite various restorations, by the 1820s parts of the edifice were in danger of collapse. City architects (the abbey was now the property of the City of Paris) declared the church unsalvageable, while parishioners and other champions, including Victor Hugo, lobbied passionately to save it. And so, around 1840 began a major restoration – one that would last more than 30 years, spanning both the Second Empire and the Third Republic, resulting in the church we see today.

Restored pillars, virgin found in parking lot excavation, nearby on Place Furstenburg. Photo: Jennifer Ladonne

REDISCOVERED SPLENDOUR

Until 2016-2017, when the restorations on the sanctuary began, visitors to the abbey received an almost paradoxical first impression: the steep, graceful uplift of its Gothic pillars and delicate vaulting in marked contrast with its dusky, vaguely brooding interiors. A dolorous effect was created by years of water damage and grime darkening the walls and arched stained glass windows – some dating back 1,000 years – and obscuring the exquisite decorative wall paintings and murals languishing from the 1840s restoration. Much of the mystique and the unique identity of the abbey are thanks to these murals, most notably the works of Hippolyte Flandrin, a celebrated student of Jean-Auguste-Dominique Ingres, who studied in Rome and was deeply influenced by Italian painting and fresco techniques.

Philippe Langlois, chairman of the foundation in charge of fundraising. Photo: Jennifer Ladonne

In 1842, Flandrin was commissioned to create a monumental series of murals on historic and religious themes for the church.

“He was called ‘the new Fra Angelico’ of his time,” says Philippe Langlois, chairman of the Fonds de Dotation pour le Rayonnement de l’Église Saint-Germain-des-Prés (FDD), the French foundation in charge of fundraising.

“All the colour you see is the original paint, perfectly preserved in a layer of encaustic wax, a technique reinvented from the Renaissance.”

The church at night. © Agence Pierre-Antoine Gatier, P. Voisin

Using only a mild soap, tiny brushes, sponges and Q-tips, the gorgeous, saturated colours and gilding of the walls and pillars are being liberated section by section from their former gloom to utterly dazzling effect. But if the process is painstaking, so is the fundraising. While the City of Paris, still the owner of the walls and real estate of the church, takes much of the glory for the project, it contributes a mere 15 per cent of the funding. The rest must be raised by the church itself through appeals to private donors.

The restoration is unfolding in six well-documented phases that began in 2013 and will last until 2021, at a total cost of €5.7 million. Peanuts compared with the more than €20 million earmarked for the restoration of Chartres (now in its 10th year) and the estimated €150 million and 30 years it will take to spruce up Notre-Dame Cathedral. The FDD, in partnership with the American Friends for the Preservation of Saint-Germain-des-Prés (www.preservesaintgermain.org), has raised half of the total through several innovative initiatives, of which 100 per cent of the proceeds go directly into the preservation fund. American board member David Sheppe is passionately involved in the mission.

“We have accomplished a great deal since our campaign started,” he says. “But funding is always in short supply.”

The nave before work. © Agence Pierre-Antoine Gatier, P. Voisin.

Funding may be lacking, but not good ideas or avid supporters. Last December, Christie’s Paris hosted an auction of 40 contemporary artworks by the likes of Yves Klein, Josef Albers, Damien Hirst, Claes Oldenburg and Anish Kapoor – all donated by sympathetic galleries, collectors and the artists themselves – in which three of the works fetched more than €100,000 apiece.

But there is still quite a way to go. Committed donors of means can fund their very own section of the sanctuary. But in one of the foundation’s more exciting initiatives, Adopt a Saint Germain StarTM, benefactors of more modest means can choose any one of the 3,000 newly-glimmering stars on the abbey’s splendid vaulted ceilings for a $100 donation. The star will be illuminated with the donor’s, or a loved one’s, name on the American Friends website’s interactive ceiling for all to see. Individuals from anywhere in the world, lovers of Paris and Saint-Germain may find this an excellent way to leave their own indelible mark on the neighbourhood and on Paris.

As Langlois emphasises: “This is not a Catholic foundation but an arts and cultural movement and a celebration to transmit what we have received to generations to come.”

From France Today magazine

The restoration scaffolding. Photo: Jennifer Ladonne


Kerouac’s Mexico

I found Jack Kerouac’s Mexico on a strip of beach that separated the old hotels from the heaving Pacific, at a bar near where he sat on the sea wall and watched the sunset 61 years ago.

My best friends in Mazatlán, whom I had met only a day earlier, were behind me arguing and laughing. But with a beer in hand and my own perfect view of daylight’s final yawn, I was too blissed out to talk. The crashing waves sounded like drums, and everyone in the water seemed to be dancing: a tangle of teenagers splashed around and flirted, their wiry limbs shimmering like lures, then came a dazzling woman wearing a bathing suit of rainbow stripes, her bare feet catching the surf, her long hair waving in the breeze.

That moment was the closest I got to channeling Kerouac on my journey inspired by his 1952 bus trip from the Arizona border to Mexico City. The scene before me called to mind the Mazatlán he described to Allen Ginsberg: “hot and flat right on the surf, no tourists whatever, the wonder spot of the Mexicos really but nobody hardly knows, a dusty crazy wild city on beautiful Acapulco surfs.”

Still, I wondered, how much did Kerouac’s romantic vision match up with reality?

Mazatlán is one of the many places that the Beats used to bolster the idea of Mexico as the destination for debauched recreation and self-discovery. Hollywood headed south first (Errol Flynn and John Wayne vacationed along Mexico’s Pacific coast), but Kerouac and William S. Burroughs, who moved to Mexico City in 1949 to avoid a drug charge in New Orleans, laid down in literature a charmingly simple notion of the country that has endured.

Kerouac was a mythmaker in many respects. His writing turned struggling friends into epic heroes, and persuaded many youthful vagabonds (my former self included) to go now, to find saints among the sinners. Along the way, he created an impression that he and his ilk were not tourists, but rather ideal American travelers, engaged and sensitive, “desirous of everything at the same time,” as he wrote in “On the Road.”

But really, his “everything” was limited. Kerouac came to Mexico a half-dozen times in the ’50s and ’60s to experience greater freedom with drugs, drinking, writing and sex, in roughly that order. He stopped in Mazatlán for only a few hours, and though he told Ginsberg that sitting along the coast with his new Mexican friend and guide, Enrique, “was one of the great mystic rippling moments of my life,” he also insisted on hopping back on the bus to hurry on to Burroughs in Mexico City.

“Kerouac never took Mexico very seriously,” said Jorge García-Robles, a Mexican editor who has written several books about the Beats in Mexico. “It was a symbol more than something real.”

That attitude has been shaping Mexico ever since. Even now, as a correspondent here since 2010, I often see links between the idyllic American fantasy and Mexico’s most obvious failures (security) and triumphs (contemporary art). But Kerouac was a pioneer. And as a follower, I wanted to see where he went right or wrong, and what had changed since he helped define Mexico for millions of readers. Following the route from Mazatlán to Mexico City, I hoped to figure out if his dreamy vision could still be found, even as I confronted some of the cold, hard tragedies that many Americans miss.

As I sat soaking my feet in the rooftop pool at the renovated Hotel Freeman, Mazatlán’s first hotel tower, I could understand why the gringos came. The view ran up and down the Pacific coast, from the green islands offshore to the winding road heading south toward Puerto Vallarta. A light breeze kept me cool. The only sound came from the old elevator lurching to various floors.

It was the 1944 original, and initially quite a marvel. In old photos from its early years, the hotel towers over its neighbors, like a beacon of modernity — or a greedy grab for business. The builder was the son of Americans and even before the high-rise appeared, American ambition had put its stamp on the city. The first regular visitors to Mazatlán were 49ers, mining executives who used the port to reach rich mineral deposits farther inland. Their early rustic hotels for workers naturally led to greater ambitions. In addition to the Hotel Freeman and a few other properties on the main drag of Olas Altas, Americans also built the first beachfront resort in the tourist-centric Zona Dorada, or Golden Zone, a few miles north.

The early developers were betting on the growing desire by Mexico’s northern neighbors to vacation abroad, but with success came a predictable boom characterized by a boxy, generic style that would soon appear in Acapulco, Puerto Vallarta, Ixtapa and elsewhere. My newfound friends in Mazatlán, Dr. Juan Fernando Barraza and Victor Coppel, were among the many who disagreed on whether Mazatlán’s rapid growth from the ’60s through the ’80s — with all-inclusive resorts, time sharing and cruise lines — changed the city for the better.

Over our first meal together, a lunch of coconut-crusted shrimp at the Pueblo Bonito hotel, Dr. Barraza, 62, argued that it was an era defined by excess. Sinaloa, the state where Mazatlán is, was already a major source of marijuana in the United States by Kerouac’s time (a detail he had to know), but as American drug use increased in the decades that followed, Dr. Barraza said the easy money and the influence of American partyers gradually pushed Mazatlán from its simple roots.

“We haven’t copied the best Americans, but the worst,” said the doctor, who spent much of his career traveling the world as a physician on cruise ships.

Mr. Coppel, 60, a retired Mexican banker whose family has been influential here since the 1880s, insisted that it wasn’t that bad: American visitors have lifted the local economy by spending more than Mexicans or Canadians, according to business owners. He also emphasized that Mazatlán has long been a hub for shrimping, fishing and trade, making it less like Cancún and “kind of like San Francisco.”

Both my unofficial guides — relatives of a friend of mine in Los Angeles — did agree on one thing: Mazatlán was facing another moment of reconsideration. This city of 440,000 people now finds itself on the hungover side of a binge that began around Kerouac’s time, and as with Mexico itself, it is often hard to tell whether the future should be met with optimism or despair.

After lunch, Dr. Barraza took us to a location that perfectly captured the uncertainty: an abandoned oceanfront home squeezed between two new high-rise apartment buildings on the main tourist strip.

Viewed while looking west from the house’s patio, Mazatlán was a promising paradise: soft sand, warm water and a sea rich with shrimp and tuna. Turn around, though, and there was the graffiti-tagged house, formerly owned by drug cartel capos, followed by others. On the way to the Hotel Siesta, home to a Kerouac memorial plaque and the Shrimp Bucket — a restaurant founded in 1963 by the same Mexican and American partners who created the apex of night-life cheesiness, Señor Frog’s — we drove by another empty drug mansion and its adjacent nightclub. It had been closed for years. With giant fake rocks on the facade, it looked like a Disney prototype on meth.

That night we had dinner with a few Mazatlán intellectuals at a restaurant owned by Alfredo Gómez Rubio, the raspy-voiced president of the Centro Histórico Project, which is renovating the city center to draw people back from the Zona Dorada. With outdoor seating on the main plaza, the area is a centerpiece of the remodeling efforts, but when we arrived, I had just checked into the El Cid Castilla Beach, one of the best-known “Golden Zone” resorts. It was a total disaster. First the hotel staff overcharged me by nearly $500 then they ran out of towels at the pool.

Mr. Gómez Rubio called the whole tourist zone a mistake. “There was no concept or style,” he said. His restaurant by the main plaza, Pedro & Lola, couldn’t be further from that description. It featured a tasty menu heavy on shrimp and featured redwood beams brought from California in the 1850s. Mr. Gómez Rubio also owns the Hotel Melville a few blocks away (the author of “Moby Dick” visited in 1844), and he was a fan of Kerouac. As soon as I sat down, he showed me a worn Kerouac paperback with Spanish text and pink highlighter tracked over a paragraph that started “oh the sacred sea of Mazatlán” and ended with Kerouac praising “the city of the innocence.”

Mr. Gómez Rubio insisted that Mazatlán still deserves to be called a paradise. He said the drug violence that scared off Americans and cruise ship operators — it peaked in 2011, when a Canadian tourist was shot in the leg while caught in the cross-fire — was back under control. With gang warfare and street crime returning to lower levels. Mexican tourists were filling the void left by Americans, he said, and retirees were moving in. “We’re shifting the market,” he said. “We’re learning.”

I wanted to believe it. At times, I did: drinking that final beer and eating ahi tuna at La Corriente walking through El Quelite, a tiny town 20 minutes outside Mazatlán, where a local doctor turned his family home into a full rural experience, with food, animals and a kitschy performance by a Mexican cowboy.

But there were still so many dark omens. Kerouac’s vision of Mazatlán — and Mr. Gómez Rubio’s — left out the consequences of the Mexican lawlessness that, while allowing for epic highs, also produces refugees who are moving into fields on the city’s edge because teenagers with guns and dreams of cartel riches are demanding money to live in their rural mountain villages. Thousands of displaced families now occupy the no man’s land between El Quelite and new beachfront developments, and I found them only with help from Dr. Barraza and Mr. Coppel. That is where I met José Enciso Loaiza, who was hammering together a bed near a new slum named Las Vegas. He said 70 of the 90 families in his small town had already fled because of violence and government impotence. His life, from the pastoral to the punishing, was literature begging to be written.

When Kerouac reached Mexico City at dawn after a long bus ride through Guadalajara, he caught a few hours of sleep in “a criminal’s hovel,” then made his way to Burroughs’s house in La Roma, a turn-of-the-century neighborhood of grand old homes that was starting to slip into disrepair. Kerouac was supposed to meet up with Enrique later, but his heart wasn’t in it he never told him where Burroughs lived, and then Wild Bill “persuaded me to stick to him instead of Enrique.”

With that, Kerouac lost “a guy who could teach me where, what to buy, where to live, on nothing-a-month” and instead joined Burroughs’s insular world of Americans supposedly studying at a small college in La Roma that accepted payments from the G.I. Bill. Kerouac had visited in 1950 with Neal Cassady (the inspiration for Dean Moriarty in “On the Road”) so he knew what to expect: rowdy gringos a chance to drink and write, maybe fight, maybe love.

My arrival in La Roma after an overnight bus with lots of Mexican college students and fully reclined seats could not have been more different. It started with Alonso Vera Cantú, 33, a minor La Roma celebrity known as Pata de Perro — slang for someone with wanderlust — dragging me to a cramped breakfast counter for an almond latte and a sublime pastry drenched in olive oil and sugar. I had found Mr. Vera Cantú through his neighbor, a host of the popular local Twitter feed @LaRomaDF, and he clearly knew what he was doing. The coffee shop, La Panaderia, was relatively new, and between the food, the classical music, and the thin young women in tight houndstooth skirts, it could have been Paris.

That was La Roma’s original ideal the neighborhood was mostly American-built and French-inspired. But more recently, something more Mexican and contemporary has begun to emerge. Indeed if Mazatlán reflects what can go wrong when American excess mixes with Mexican impunity, La Roma represents what can go right when Mexicans with a taste of the world zero in on a single community.

As recently as 2000, the area was in serious trouble: seedy and old, marked by crumbling homes condemned after the 1985 earthquake and strip clubs lousy with lap dances. In some ways, it had reached the logical end point to what Kerouac enjoyed and wrote about in “Tristessa,” his novella about a Mexican prostitute. But its spaces were too good to give up, and eventually creative types moved in.

“When we started, it was rough,” said Walter Meyenberg, who opened the area’s first mezcal bar (La Botica) nine years ago when he was 27. “My first six months here, I was assaulted five times.” His arms were covered with tattoos as bright as flames. “La Roma’s like the meatpacking district in New York,” he said. “It’s going from rough to trendy to mainstream.” That’s when it’s ruined, he added.

For now, though, the neighborhood seems to be lingering in that sweet spot where rents are relatively affordable and whimsy thrives. A few blocks away from where we started, Mr. Vera Cantú — tall, with a head of tight brown curls — walked me into an old town house with a boutique on the first floor called 180º. The owners, José Carlos Iglesias and Bernardo López, worked on the second floor, and on the third, they rented rooms for less than $100 a night to friends or acquaintances with creative projects. All through the building, from the century-old family photos to the new T-shirts and bags, the style was unmistakably Mexican, and undeniably worldly.

I remembered what Mr. Vera Cantú had told me earlier about La Roma: “You can have tacos one minute, Champagne the next.” In this case, Mr. Iglesias, 37, had recently come back to Mexico (from working in Europe) to join Mr. López, 37 (who studied in Boston), for a romantic idea and a creative business — a fusion of past and present, Mexican and international.

All over the neighborhood, I saw a similar brew. “It’s so much easier for Mexicans to get out of the country now,” said Gerardo Traeger Mendoza, a co-owner of the Traeger & Pinto art gallery. “We’ve really reached a different point in terms of our relationship to the world.”

Mr. Vera Cantú was another obvious example. A travel writer, radio host and online curator of La Roma experiences, he took off around lunchtime, heading to France. That left me time to look for where Burroughs had hosted Kerouac. Their section of the neighborhood was still a little run down, but almost every block had a cafe and a restaurant.

On one tiny street near Plaza Luis Cabrera, where the Beats used to hang out, I noticed a deli cooler that seemed to be rolling into the sidewalk. It was filled with fine cheeses from Mexico, Spain and France, and the longhaired man at the counter was the owner. After giving me a taste of some strong cheese from Chihuahua, he told me the empty shelves behind him would soon be filled with good wine, for under $10 a bottle. “It’s for people who live in the neighborhood,” he said.

As I suspected, food and drink — always strong in Mexico — were becoming catalysts for growth. But corruption was still holding things back. Business owners said permits typically require bribes. To some degree, they argued, not much has changed since corruption helped Burroughs flee a murder charge after he shot and killed his wife during a game of William Tell a few months before Kerouac’s 1952 visit. Kerouac ran into it, too he avoided trouble early on in his trip when caught with marijuana by giving the cop some of his stash.

But these days, at least in La Roma, there is also a new check on the usual abuse of power.

Consider the case of Maximo Bistrot, one of the best restaurants in La Roma if not all of Mexico. In April, a social media revolt kept government inspectors from shutting it down after the daughter of the director of Mexico’s main consumer protection agency complained about not receiving the table she wanted. Then came an even greater coup: Enrique Peña Nieto, president of Mexico, fired her father, the agency chief.

When I showed up for lunch, the restaurant’s chef and owner, Eduardo García, 34, told me there are now fewer patrons asking, “Don’t you know who I am?” He said he still worries about inspectors, but he also refuses to pay anyone off. “I’m not going to live outside the law, with them in charge,” he said. It was a bold statement, given how Mexico works.

But then Mr. García, bearded and broad-shouldered, is the son of migrant workers who took him north at age 5. He learned to cook in their restaurant in Atlanta before heading to Le Bernardin in New York, and though he could have opened a bistro anywhere, he did it here, in Mexico, in La Roma.

The result? My own Mexican paradise: French wine, innovative Mexican food, with 1960s American soul playing in the background.

It wasn’t nearly as rustic or drug-fueled as Kerouac’s version, but as I finished eating — a wonder of roasted red pepper soup and yellowtail sashimi with chiles and avocado — I tried to imagine what Kerouac would have made of it.

Maybe it depends on which Kerouac we imagine. He was 30 when he took that bus trip, and he was mostly too self-absorbed to see beyond the “frenzy and a dream” that defined his visit in “On the Road.” Clearly, young Kerouac would have ignored Maximo Bistrot and the refugees in Mazatlán. But what about Kerouac as an old man? If he hadn’t died from alcoholism in 1969 at age 47, maybe he would have moved to Mexico and tried harder to understand and explain the country.

Yes, I thought as I lingered at my table, indulging in another moment of Kerouac-inspired bliss. With more time alive and in Mexico, Kerouac could have been someone that Mexico and the United States still sorely need: a binational conscience. Imagine the trips he could have made, the complicated, multilayered stories he could have told about life on both sides of the border. Imagine the everything.


Pan-Roasted Halibut, Chanterelles with Pea Shoots

I don’t cook with mushrooms a whole lot. In fact, I grew up not liking them, always pushing them aside on my plate. Now, I’m far from a lover of mushrooms (unless they’re truffles?), but I’ll usually eat them if put in front of me.

I stumbled upon some chanterelles at the Hollywood Farmers Market a couple weeks ago and just had to have them. I had no idea what I was gonna cook with them, but I was inspired to do something with them.

Taking my chanterelles home, I browsed through some of my cookbooks to figure out the rest of the dish. Immediately catching my eye was a recipe in Ad Hoc at Home for sauteed chanterelle mushrooms with pea shoots. It was relatively easy to do and I had most of the ingredients on hand. A recommended protein pairing was another recipe in the cookbook: pan-roasted halibut. My planning was done.

The two recipes, from Ad Hoc at Home:

Pan-roasted halibut

2 pounds halibut fillet, cut into 12 rectangular pieces
الملح كوشير
Canola oil
Extra-virgin olive oil
Fleur de sel

Remove the fish from the refrigerator and let stand for 15 minutes.

Position oven racks in the lower and upper thirds of the oven and preheat the oven to 350 degrees.

Check the halibut to be sure all bones were removed. Season on both sides with salt. Add some canola oil to two large ovenproof frying pans and heat over high heat until it shimmers. (If you don’t have two pans, cook the fish in batches and transfer to a rack set over a baking sheet, then finish in the oven.) Add 6 pieces of halibut to each pan, presentation (nicer) side down, lower the heat to medium-high, and cook for 4 to 5 minutes, until the bottom of the fish is golden. Lower the heat to medium-low and cook for 2 more minutes. Transfer the pans to the oven and cook for about 2 minutes, until just cooked through.

Remove the pans from the oven, flip the fish over, and “kiss” the second side for about 30 seconds. Transfer to a platter, and serve with a drizzle of olive oil and a sprinkling of fleur de sel.

Chanterelle mushrooms with pea shoots

2 tablespoons (1 ounce) unsalted butter
3 tablespoons of finely chopped shallots
3 thyme sprigs
8 ounces small chanterelles or other mushrooms in season, trimmed and washed
ملح كوشير وفلفل أسود مطحون طازجًا
1/4-1/2 cup chicken stock
1 1/2 cups pea shoots
زيت الزيتون البكر الممتاز
Fleur de sel

Melt the butter in a medium saute pan over medium-high heat. Add the shallots and cook the shallots for 2 to 3 minuntes, until tender. Add the thyme and mushrooms, season with salt and pepper, and cook for 5 minutes, until the mushrooms are almost tender (if the pan becomes too dry, add a little of the chicken stock).

Add 1/4 cup chicken stock and cook, adding more stock as needed, about 1 tablespoon at a time, until the mushrooms are tender. Continue to cook until the stock is reduced to a glaze. Discard the thyme.

Add the pea shoots and stir just to wilt and incorporate, about 30 seconds. Transfer to a serving bowl, drizzle with olive oil, and sprinkle with fleur de sel.

I began with the chanterelles, cooking them according to the recipe. I wasn’t too worried about this part of the dish it was pretty straightforward.

I was more concerned about the fish. I wanted to ensure I got a crispy, golden crust while not overcooking. The recipe called for the halibut to be cooked almost entirely on one side, carefully controlling the heat. It would only be flipped over at the end to finish the other side for 30 seconds.

I was pretty happy with the way it turned out. My fish broke apart a little bit as I was flipping it and I wanted a little more browning, but temperature-wise I think I had it down. While a meaty fish, it stayed pretty moist. The chanterelles were delicious, and I really liked the bright crispness that the pea shoots brought to the plate. It was relatively quick to make too, always a plus. However, it was on the expensive side – the raw ingredients cost about $30 for the one plate.


شاهد الفيديو: برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس (ديسمبر 2021).